robert parker - wine advocate

Носът на известния винен критик  Робърт Паркър, е застрахован за един милион долара, защото този човек притежава уникално обоняние. Кой е той и защо мнението му е толкова важно?

Робърт М. Паркър е 37-ият човек, удостоен с почетно място в Залата на славата на «декантер» — или по-точно, 39-ият, тъй като през 1985 и 2014 г.наградата беше разделена от двама души наведнъж. Но неговата фигура в тази зала е най-противоречивата.

Самият «Декантер» никога не е бил официално противник на Паркър и неговата работа, но често участниците и читателите на това списание показват несъгласие с мнението на Паркър. Тази, ако може така да се каже, враждебност към човек от Мериленд е най-вече по отношение на 100 степенна система за оценка на вина, откровеността на неговите присъди, невежлив отговор на критиките е отказа му да се научи на професионална дегустация на вино и въздействието на точките му върху ценообразуването.

Сега, когато Робърт Паркър завинаги остави чашата си за дегустация на рафта, ще разберем защо е дошъл този момент.

Вината на Робърт Паркър, които получиха 100 точки: тогава и сега

Съвършено ново ниво
Робърт Паркър е единствената рок звезда, която виненият свят някога е виждал. Неговият обхват и влияние са глобални, името му има резонанс далеч отвъд винените компании, ентусиастите и любителите на виното. Той не само колосално разшири този кръг от ентусиасти и любители, но промени и повиши естетическите параметри на вината във всеки винен регион на света. Той засегна особено вината на Бордо и Калифорния и косвено докосна винопроизводството по целия свят като цяло.

Той донесе милиони долари и евро на Общността на производителите на вино и също така освети много винени региони, които преди това бяха в сянка. Неговите оценки увеличиха регионалните продажби, повишиха цените и очакванията; което от своя страна допринесе за по-добро качество. Той направи дегустацията и колекционирането на вино секси, вдъхновяваща и културно полезна дейност за много хора по света, които преди това смятаха, че това е дело само за избрани.

Неговият заразителен ентусиазъм (и тези известни инициали RP) беше един вид първият огън, който запали интереса към вината. Можем да се съгласим с неговата оценка, а може и не, но неговата енергия, скорост на работа и всички тези достижения между стартирането на Балтимор-Мерилендското «Wine Advocate» през август 1978 г. и постепенното пенсиониране през последното десетилетие бяха напълно феноменални и нямат аналог досега, и вероятно е недостижим в бъдеще. Ако някой, живите днес критици, заслужава място в залата на славата на «Декантер», то това е Робърт М.Паркър младши.

Той получи най-високите граждански награди и отличия, които се дават само на избрани във Франция – офицер Легион Гондуар, награден от президента Ширак, Италия – Комендатор на Националния ордена за заслуги, награден от министър-председателя Силвио Берлускони и президента Карло Чампи, и Испания – гражданин Гран Крус де ла Орден-дел-Мерито, подарен от бившия крал Хуан Карлос I. При това неговите постижения изненадващо не са признати в САЩ.

Робърт Паркър - първи поглед

Робърт М. Паркър: първи поглед

Роден е на 23 юли 1947 г.в Балтимор, Мериленд.

Родители: Робърт «Бъди» Паркър старши, фермер, по-късно бизнесмен; Рут" Сиди " Паркър,  Домакиня

Образование: Херефорд гимназия; Университета в Мериленд, Юридическия факултет на Университета в Мериленд

Семейство: съпруга Патриша Ецел, дъщеря на Мая Сонг Елизабет

Интереси: всички жанрове на музиката, с изключение на рап; фотография; гмуркане; Английски булдог и Басет.

Появи се от нищото

Отгледан е от майка си и баща си в къща, в която не се пиело вино. Когато бил на 18, се напива до смърт със сладко, евтино пенливо вино. По-късно получава спортна стипендия в университет, в който играе като  футболен вратар. Паркър става адвокат към «Фарм Кредит Банк» в Балтимор. Женен за училищната си любов през 1969 година. На сватбата им нямало вино.

През декември 1967 г.обаче за първи път посещава Париж; бъдещата му съпруга Пат по това време учи в Страсбург. — Тя ме заведе в нискобюджетно бистро до Айфеловата кула. Бих предпочел да пия кока-кола, но бъдещата ми съпруга каза, че бутилка кока-кола струва повече от графин френско вино. Освен това бях във Франция и трябваше да опитам кухнята им – странните миди и охлюви бяха страхотни, може би всичко се дължеше на маслото и чесъна в тях. В колежа употребявах много алкохол, най-вече евтин алкохол, смесен с плодови напитки, за да събера смелост и да се обърна към момичетата на партита. Но тук, в Париж, напитка с ниско съдържание на алкохол и прекрасен вкус, с ярки червени и черни плодове, стана откровение за мен. Може би прозрение. Нарастващата еуфория беше различна от всичко, което съм изпитвал преди. Изглеждаше, че виното подобрява храната и я прави по-изразителна. Това беше приятно и невероятно допълнение. И аз се пристрастих.»

Той става фен на виното и толкова пламенен, че през цялата зима в Мериленд държеше апартамента, в който живееше, с Пат под 13°C, За да не пострада зараждащата се винена колекция. Всъщност той твърди, че главната причина за да стане винен критик е това, че той и неговият спътник-дегустатор Виктор Моргенрот са можели да купят огромен брой вина, без да фалират, и по този начин, «да избегнат евентуален развод със съпругите си заради натрапчивото им поведение».

«Получих обширно образование в областта на винопроизводството», спомня си той, « от британски писатели като Хю Джонсън, Майкъл Броудбент, Хари УО, Едмънд Пенинг – Роузъл, Серена Сътклиф, Андре Симон и Алексис Личин. Преди да основам „Wine Advocate“ през 1978 г., прочетох всичките им публикувани творби и многократно препрочитах. Но „Виненият адвокат“ има съвсем друга насока.

Робърт Паркър - дегустация на вино

В началото

Този „различен фокус“ е вдъхновен от работата на колега адвокат и защитник на интересите на потребителите Ралф Нейдър. Той се опитва да преведе правни документи на прост, разбираем английски, а не на правен. И самият Паркър, когато избухна във винения свят, имаше ясна цел – да открие и покаже огромната стойност на вината, а също и да призове посредствеността да отговори, без значение колко възвишен може да бъде произходът на виното.

Като вратар, който се бори с дузпите, той не беше нито учтив, нито уважаван към това, което по онова време често беше ужасно „добро вино“, особено реколтата от Бордо от 1973 г., която той разглежда в първото издание. Той просто убива Leovil-Puaferre от 1973 г.:»ужасно вино, лишено от всякаква социална стойност". Това бяха забележки, които никога не биха направили скучните европейски критици, повечето от които знаеха и обядваха със собствениците на големите Шато. Марго « 73 беше ужасно вино ... тънко и кисело, с мрачен, влажен букет и вкус.» Той получи 55 точки от 100, а Леовил-Поафер – 50 точки.

дегустация на вино в чаша

Точки и Критика

«Той беше първият критик, който даде на производителите това, което наистина искаха.»

Появата на списанието на Паркър от 1978 година бележи раждането на «винената критика» за разлика от «винена писменост»: строги, обстойните бележки за вина, заедно с набор от описания и намеци, някои с исторически контекст и, при необходимост, сравнениями с други вина и други години. Въпреки че никога не е бил писател, стандартът му за водене на бележки остава ненадминат поради неговия писателски ентусиазъм, чувство за искреност и автентичност и очевидното му удоволствие. "Той е първият критик, който даде на производителите това, което те наистина искат, – отбелязва Стивън Брауетт от Farr Vintners, най-успешния британски брокер и търговец на вино, – силна, подредена оценка. Неговите рецензии бяха много точни и логични и се превърнаха в пътеводна нишка за винения свят.

Извън оценки и точки

Информационните статии, съдържащи рецензии, вече съществуват при появата на «Винения адвокат» през 1978 г., а най-известният от тях в САЩ по това време е частният наръчник на Робърт Финиган за вината, публикуван за първи път през 1972 г. «Декантер», основана през 1975 г., също пише рецензии и провежда дегустации – и използва 20-точкова система за оценка. «Wine Spectator» е основана през 1976 г.и купена от Марвин Шанкен през 1979 година. Системата за оценка 100 точки на Паркър не беше нищо ново.

"Бях ядосан, система от 20 точки – каза Паркър през 1995 г., – защото тя не ми даде достатъчно пространство, системата от 20 точки, създадена в Калифорнийски университет просто сваля точки за дефекти на виното, и тази система не ми хареса. Чувствах, че винената критика трябва да бъде аналитична и хедонистична и аз съм по-склонен към хедонистична. Виното е напитка на удоволствие, нека никога не забравяме това. Оценките може да не са философски приемливи, но в практиката на оценяване на вината те са неизбежни; Паркър просто ги използва по-успешно, последователно и систематично от всеки друг. Той ги превърна в универсален етикет за качество на виното, въпреки че винаги подчертава, че думите са по-важни от оценките.

Паркър започва пътуванията си до Бордо от 1978 г.насам. Когато обявява 1982 г.за година на голяма историческа реколта, Финиган нарича вината «разочароващи» и «глупави», се ражда репутацията му. Първият в историята винен обяд, на който присъстват много от света на виното, е и португалския винен производител Кристиано ван Зеллером, който по това време управлява своята винарна Кинта до Новал в Дуро през 1988 година. Някой споменава «Боб Паркър», това било ново име тогава за всички. — Боб Паркър? — пита Кристиано. — Имаш предвид Бог Паркър, нали?”

След 10 години рецензии и критики влиянието на Паркър вече е уникално при оформянето и създаването на пазари за вино. И това продължава до пенсионирането му.

чаши с проби вино за дегустация

Паркър В бургундия

Имаше както неуспехи, така и успехи – това е неизбежно; никой вкус не може обективно да оцени всички стилове на виното. «Мисля,» спекулира Паркър, " че в крайна сметка получаваме определени предубеждения за това, което притежава великолепно или класическо вино, и се стремим да останем в рамките на тези параметри. Няма съмнение, че не ми харесват вина с висока киселинност и стягащи, но не мисля, че някой друг от критиците би оценил такива вина.

Единственото му съжаление, казва той, е за Бургундия.

"Никога не съм бил влюбен в Пино Ноар, въпреки че това може да звучи като ерес за много любители на виното. Наистина мисля, че ако имаше една категория, която никога не бих могъл да разбера напълно или да разбера по отношение на оценката, това би трябвало да е Бургундия. Мислих много за това. Разбира се, в избата ми има вино от Бургундия. Имах навика да купувам стари вина за съхранение и стареене, като 1985, 1989 и 1990 години, и съм доволен от това, как са се развили тези вина, но често по-леки вина от Бургундия, които в действителност притежават устойчивост и трайност.

Най-голямото ми съжаление беше колко силна и груба беше критиката ми към бургундските вина между 1978 и 1993 година. Бях твърде готов да ги критикувам по всички въпроси, от производството в лозето до прекомерното филтриране и манипулацията в избите, за да изискам вината им да бъдат транспортирани в хладилни контейнери с контролирана температура. Тази критика обаче можеше да бъде подадена по-конструктивно.

Излизане в пенсия

Сега Паркър е в пенсия, " защото тялото ми се чупи. Имам неуспешна фрактура на гръбначния стълб през 2013 г., подмяна на тазобедрената става и множество операции на коляното. През последните няколко години работата на пълен работен ден става все по-трудна от гледна точка на мобилността. Навигацията на летищата, тези измъчени стъпала, които има в много винарски изби по света, и просто ходене на дълги разстояния беше болезнено и трудно. Освен това, почти 40 години по-късно, вече не успях да постигна повече, така че решението да се пенсионирам и да продам «The Wine Advocate» беше лесно, като се има предвид влошаващото ми се физическо състояние.

Той казва, че няма намерение да пише автобиография. "Това би било нещо като суетен проект. Освен това не съм сигурен, че по-младите поколения проявяват интерес към пътуването, което направих в света на виното.»

списаниeто wine advocate

Достижение

Вече Паркър скучае много по света на виното, защитата на поддръжниците, прякото и откровено изразяване на мнение.

Той продължава да бъде откровен и пенсиониран, атакувайки идеологическите проблясъци на движението «естествено вино», «тесните програми» на някои винени блогъри и «странното» нискоалкохолно движение.

"Аз съм изключително горд, че отстоявах непризнати винарски региони в света, по-специално Южна Рона, Елзас, Орегон (който сега е станал много популярен), Централното крайбрежие на Калифорния, забравени наименования в Испания извън Риоха, като Риберо-дел-Дуеро, Приорат, Хумиля и Торо, както и в Централна и Южна Италия и вино на Сицилия.»

"Мисля, че вината трябва да имат индивидуалност, да отразяват своя произход и да бъдат възможно най-естествени. Без съмнение вината, които обичах най-много, бяха най-богатите, концентрирани и по мое мнение класически.»

"Знам, че също така бях обвиняван, че обичам пренаситените вина, но ако разгледаме това твърдение, това е една от най-големите лъжи за моята кариера. Обичам плодовете във виното и ако не можете да ги почувствате, за мен това вино е неподходящо, лош направен продукт. Любовта ми към долината Рона, особено към южната част на Рона, е, че тези вина най-вече не виждат дъб.

Вдъхновяващо наследство

Робърт Паркър – далеч не е «император» или диктатор на вкуса, както често го наричат, а от лична гледна точка, директен и достъпен човек, който предпочита да нарича себе си в Twitter «хедонист в живота и виното», чийто вкус богат и благодарен, както и невероятно остър.

Той е много умен и напълно непретенциозен, смел и безмилостен. Неговият колосален успех, както признава самият той, е «един от тези феномени на точния човек в точното време».

Робърт Паркър хвърли светлина върху света на виното за милиони хора, вдъхновявайки ги да се развиват и да се наслаждават на виното; и подтикна производителите на вино по целия свят да се опитат да създават още по-красиви вина, когато природата им даде възможност да го направят.

Никой човек преди или след него не е променил винения свят толкова радикално и толкова благотворно, колкото Робърт М.Паркър младши.

Оставете коментар